Hi ha països que tenen mala fama i
als que difícilment el crèduls, els turistes, aniran a visitar. Jo sempre he
sigut dels que m’agrada provar les coses a desgrat del que pugin dir els altres
i també m’he considerat un viatger i no pas un turista.
actuació musical de Guatemala capital |
esquirol al voltant de la piràmide de Tazumal |
Vaig aterrar a l’aeroport de La
Aurora, de Guatemala capital i l’endemà vaig caminar pels seus carrers intentant
trobar quelcom interessant sense èxit. El dia següent un autobús em dugué a
Santa Ana, ja a El Salvador. El pas de duana va ser una mica caòtic. No sé que
passa a les fronteres terrestres que presenten mil inconvenients i són plenes
de funcionaris apàtics i antipàtics.
Santa Ana és una ciutat gran amb un
centre colonial menut però boniquet, de carrers estrets on el transit de
vehicles és constant i desordenat, sorollós i contaminant. Als defores té
centres comercials grandiosos i ben fornits on els indígenes hi van a comprar i
a menjar.
defores de santa Ana, El Salvador |
Celebraré el canvi d’any dos cops,
el primer a les cinc de la tarda hora local i mitjanit a Riudecanyes. El segon
a les 12 de la nit.
piràmide de Tazumal, Chalchuapa, El Salvador |
esglèsia de santa Ana, El Salvador |
A la rodalia de Santa Ana hi ha la
piràmide de Tazumal, amb poc interès arquitectònic; la Joya de Ceren i el
centre arqueològic de san Andrés, dos llocs que no vaig poder visitar perquè
eren tancats (31.12.2019). Allí promocionen “la ruta de las flores”, un
recorregut per cinc pobles petits amb els que volen mostrar la vida local. El
cert és que de tots ells, el més bonic és Yuajúa
un carrer de Yuajúa |
un pessebre típic del país |
un carrer de Yuajúa |
façana a Yuajúa |
on vaig coincidir amb festa i
paradetes d’artesania i menjar. I és que aquí i a Nicaragua es menja sempre i
en tot lloc. Vaig a visitar un lloc anomenat “los Chorros de la Calera” que em
costà una suada i quedar ple de pols per arribar a un punt d’aigua, gens
espectacular, on els locals en massa, s’hi van a banyar i passar el dia.
cràter del volca de santa Ana |
La sortida més interesant era la de
pujar al volcà de santa Ana, localment conegut com ILAMATEPEC. La caminada surt
dels aproximadament 1800 metres i puges fins els 2381 on hi ha el cràter. Gran
part de la pujada és per zona boscana plena de plantes i arbres que ombregen el
camí. A la part superior desapareix la vegetació i tot es pedra i pols. Al cim
hi trobes un home venent gelats (!!!). El cràter deu tenir uns 100 metres de
fons i conté un llac d’aigua maragda i en un racó surten fumeres de vapor amb
olor de sofre. Desprès d’uns dies d’inactivitat dalt d’avions i autobusos el
cos es ressent però he pujat bé.
A El Salvador hi ha poques coses a
veure i la següent és SUCHITOTO, un poblet famós pels seus tallers de tintat de
roba en color blau o indi o anyil.
parroquia de Suchitoto, El Salvador |
restes d'avioneta a l'illa de l'ermità, llac Suchitlan, Suchitoto, El Salvador |
colibri a Santa Ana, El Salvador |
Els seus carrers encara són de pedra
arrodonida que es clava a la sola de la sabata. Les voreres, desiguals i amb
escales. Les portes de les cases, metàl·liques, obren en fora. Les cases solen
tenir un pati. Fa calor i en passar pels carrers pots veure persones assegudes
en balancins o butaques amb totes les portes i finestres obertes per deixar
passar una mica l’aire i refrescar-se.
Suchitlan és el nom del llac
artificial a molt poca distancia de Suchitoto. Es tracta d’un llac format per
la construcció d’una presa la qual proporciona energia elèctrica a tot el país.
Dins ell han quedat algunes illes, antics turons, que ara els espavilats
barquers promocionen per visitar i guanyar-se uns dòlars. Vaig a l’illa de
l’ermità.
Aquí hi va viure un home durant 25
anys, en una coveta, pescava i venia el peix al poble. Ara hi ha una família
que ven artesania sense cap interès. També hi pots trobar les restes d’una
avioneta que va caure al llac causant tres morts i un ferit i que en
rescatar-la la van dipositar aqui com a reclam turístic. La visita al llac pot
tenir interès en l’època d’estada d’aus migratòries, no pas ara.
Acabada la visita al poble retorno a
San Salvador ja que he d’agafar un vol que em porti a MANAGUA. San Salvador no
té res a veure i més val que no us hi atureu mai. És una opinió coincident amb
d’altres viatgers que he anat trobant pel camí. He tractat d’anar al volcà del
mateix nom, al Parc Nacional de El Boqueron hi ha sigut una experiència
desastrosa de la que he desistit en veure com es comporta la gent; empentes i
pressions per agafar l’autobús, com animals. M’he apartat i he retornat a
l’hotel.
Per cert, a El Salvador ja no tenen
moneda pròpia i usen el dolar USA i en quant a la seguretat és bona durant el
dia, en caure la fosca ells mateixos ja et diuen que millor et moguis en taxis
oficials.
L‘aeroport de San Salvador és petit
però net i endreçat. Els controls abans de pujar a l’avió suaus, poc eficients,
poc detallistes. El vol d’una hora, plàcid. Els tràmits d’entrada a Nicaragua
relativament fàcils si no fos perquè la noia que m’ha tocat no sabia on és la
població on vaig, Moyogalpa. Tots aquests països són del tipus que et fan
omplir un formulari en paper on has d’escriure nom, passaport, on vas, quants
diners portes, hotel on t’allotjaràs. Em pregunto, qui coi es llegeix tots
aquests documents? Que carai en fan de tan paper? I encara aquí sols és un document
i un pas de control, que quan vaig anar als Emirats àrabs i Omàn la cosa ja era
delirant amb paperets trets de la calculadora i un gargot guixat.
En fi, anar pel món et fa veure
l’estupidesa dels governants, d’aquells qui tenen un petit poder et poden fer
fer el ball de l’ou sols perquè duen un uniforme amb uns galons dibuixats.
Pobrets!
Ja soc a Nicaragua. Com sempre em
toca barallar-me amb els taxistes d’aeroport, lladres legals, en tot el món,
sense distincions, fins i tot els d’aquí. Sort que abans m’he aconsellat perquè
em demanaven el doble del preu habitual. Si ells tenen morro, jo més, me’ls
planto al davant i els ho dic a la cara: em voleu robar o què? I els ho dic en
veu alta per si em sent algun policia dels que acostumen a voltar pels
aeroports. Ja porto massa anys viatjant.
Me’n vaig a l’estació d’autobusos i
agafo el que va a Rivas. Ostres tu, ple a vessar i encara s’anirà omplint més.
A Rivas un taxi, altre cop a negociar dur, fins san Jorge i el ferri. Pujo dalt
una barqueta i quan salpa les onades del llac la fan ballar una cúmbia. El llac
de Cocibolca té una superfície de 8,2kms2 i al seu interior i té algunes illes,
la més poblada i important Ometepe on hi ha la ciutat de Moyogalpa, que és el
meu destí. El trajecte dura una hora i la barqueta te escasses mesures de
seguretat, els que viatgem asseguts anem estrets. També hi ha molta gent dreta,
sobretot turistes americans i europeus carregats de grans motxilles. Ometepe és
un destí turístic per a motxilers.
Bar d'unes quebequeses a Moyogalpa, illa d'Ometepe |
illa d'Ometepe |
illa d'Ometepe |
illa d'Ometepe |
Illa d'Ometepe |
Pels dos dies següents llogo una
moto per voltar l’illa i veure els seus paisatges i paratges. Misèria, realment
molta misèria. Plantacions pobres de bananes i panís i prou. Molta gent a
cavall i amb carro. Fora de Moyogalpa les ciutats són petites i pobres. A la
carretera trobes algun punt turístic amb instal·lacions bàsiques.
Tinc un accident. Han lligat la
corda d’un cavall a un costat de la carretera i l’animal ha anat a l’altra
banda. Quan m’adono que hi ha una corda al mig de la pista ja és massa tarda.
Caic a terra. Ràpidament venen els pagesos a retirar la corda i l’animal però
no es penedeixen de res, fins i tot riuen. Estic en un racó de l’illa a certa
distància de tot. Els pagesos llueixen llargs matxets que usen per treballar.
No sé si es massa segur enfrontar-s’hi però els recrimino el que han fet i que
riguin. Callen. Potser és que els blanquets encara tenim una certa superioritat
en el seu subconscient. Mala cosa. Marxo i m’aturo a fer una cervesa i dinar en
un punt de la carretera on la riba del llac és blava i tranquil·la, ornada d’arbres.
Una imatge de postal.
El dia de marxar tinc previst agafar
el ferri de les 9. Ha! Ha! Ha! Fa vent, el llac està mogut i els ferris no
salpen, arriben però no tornen a sortir. Ningú informa de res i tot és de boca
a boca dels passatgers. Ningú protesta. Els locals ja hi son avesats: gener és
mes ventós a la zona i acostuma a passar. Esperen. Esperem. Ja sortirem.
A les 11 moguda general, un ferri
mes gran s’atreveix a sortir i tots hi volem pujar. Caos. Desordre. Empentes.
Aquest cop aguanto i pujo. Home, tampoc n’hi havia per tant, vaig patir més a
la vinguda, ara no belluga pas tant la barca.
A la riba continental altre cop
discutir amb els taxistes. Per anar a playa Gigante no tinc més remei que
anar-hi amb ells en aquesta hora, no hi ha bus. Pago els 500 córdobas que són
uns 13,3€ i em porta a l’allotjament triat, Amarillo Surf Camp. Un solar amb 5
habitacions, “cuina” i la casa del propietari, un gallec. Bé, s’hi està bé.
Volia anar a una platja del pacífic
però no a un centre turístic com san Juan del Sur. Gigante és un lloc apartat,
molt bàsic, gairebé pobre però meravellós. Té tres platges, Gigante, Amarillo i
Colorado, les dues darreres en marea baixa les pots caminar seguides, sorra
fina, un pèl fosca, riba plana, de bon caminar, l’aigua riberenca bruta de
sorra però poc més endins és clara i pots veure peixos, fins i tot una petita
manta. De bon matí el sol escalfa però no crema. A la platja de Colorado hi ha
una urbanització de milionaris americans.
posta de sol a playa gigante |
vida rural a Gigante |
playa Colorado |
playa Gigante |
posta de sol a playa Gigante |
Dino llagosta, petita però
consistent i saborosa, un plaer. El local, com tots, molt bàsic, però això és
el país i jo soc viatger, no em fa res ni enyoro els mantells ni els tovallons
de roba. Parlo amb els propietaris, ara és mala època, és el mes del vent. Els
surfistes arribaran a finals d’abril i la temporada durarà fins l’octubre. Ara
es tracta de resistir. A la platja les barques arriben amb peix que ràpidament
passen a algun restaurant o “comedor” o bé a altres ciutats. Aquí la vida
consta d’arròs i peix. Això si, ja voldríem a casa menjar peix fresc i bo com
el d’ells.
A les 7 i mitja del matí passa
l’autobús que em retorna a Rivas on faig quasi dues hores d’espera abans no
surti el que em du a Granada. Com sempre ple a vessar i amb gent dreta al
passadís. Arribo a la ciutat cansat i suat, gairebé ofegat per la calor i la
humitat. Granada també és a la riba del llac de Cocibolca.
Vaig a l’hostal La Fuente que he
reservat per Airbnb. El propietari, Iván, em diu que res de res, que airbnb són
uns informals que no li paguen (?) i que no treballa amb ells. Quedo bocabadat.
Entro a Booking i veig té habitacions lliures i li faig veure. Em diu que no,
que està ple. Mi encaro i li dic que com és possible, que potser no sap
gestionar les plataformes, que esta enganyant a la gent, que no es un bon professional.
Es limita a encongir-se d’espatlles i dir-me que no em pot allotjar. Us podeu
imaginar el que penso d’ell en aquells moments.
Ciutat de Granada, Nicaragua |
Trobo, sortosament, un allotjament
proper i me’n hi vaig. Potser he fet sort, aquí tots son amables i servicials.
Més tard fotré a l’Ivan dels nassos i al seu hostal a parir a tots els llocs
possibles, fins i tot a turisme de Nicaragua.
A la tarda volta per la població,
encantadora, bonica malgrat sorollosa. A la nit a la plaça hi ha combats de
boxa en un ring i un festival d’actuacions de carrer. El carrer de La Calzada
és un seguit de bars i locals i taules al carrer amb música de rumba i cumbia,
llumetes, artesania, venedors ambulants, vida, vida, molta vida de festa i
gresca.
L’endemà vaig al volcà Mombacho. És
un volca voltat sempre de boira i humitat amb un bosc dit de neblisilva. Pots
fer-hi tres caminades a quina més llarga i difícil. Faig la fàcil perquè amb
boira tampoc veuré res.
Camins del volcà Mombacho |
Al vespre vaig al volcà Masaya, on
diuen pots veure lava viva, en moviment. Mentida. És una manera més de traure’t
diners. Cert és que arribes a un cràter al fons del qual hi ha una cosa
vermella que llueix i que és la lava però es veu molt poc i has de barallar-te
amb mil visitants més que des de dos únics punts volen veure i fotografiar el
mateix. Coll ...! Jo no soc d’aquests; em considero enganyat i quan em
pregunten que m’ha semblat els ho dic clarament: m’heu fotut, això és una
enganyifa.
Lava al fons del cràter del volcà Masaya |
lava al fons del cràter del volcà Masaya |
L’endemà rebo una mala notícia que
em farà retornar a casa precipitadament i s’acabarà aquest viatge ara que venia
la part bona. Bé, la vida és així, cada dia pots tenir una sorpresa que et farà
canviar els teus plans. M’ha quedat Hondures i Guatemala per veure. Probablement
ho intentaré un altre dia perquè els països no marxen d’on són i jo continuo
tenint somnis i desitjos i ganes. Soc un viatger tot i que em faig gran i
alguns cops em costa. I en aquest viatge la calor m’ha cansat força.
Torno a casa i m’assabento del que
ha passat i del que passa en política. Vergonya, quina vergonya em fa haver de
dur aquest maleit passaport ejpañol.
Tornaré a marxar, tant bon punt
pugui.